文/熊宗榮
我們一行從開羅出發(fā)，飛越地中海，來到了伊斯坦布爾。只不過相隔了兩個多小時的時間和一千多公里的距離，但感覺一下子從酷熱的盛夏來到了冰冷的嚴(yán)冬。一下飛機，有人便忙不迭地打開箱包，取出毛衣和風(fēng)衣裹在身上御寒。
伊斯坦布爾是一座歷史悠久的古老城市。它曾是輝煌的羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國的首都。伊斯坦布爾位于連接黑海和愛琴海的博斯普魯斯海峽兩岸。它張開雙臂，同時擁抱著歐亞兩洲大陸。由于它的悠久歷史、輝煌地位和特殊位置，使伊斯坦布爾的名氣遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了土耳其的國家首都安卡拉。
到機場迎接我們的導(dǎo)游是一位中國人，叫余碧雅，新疆哈密人，40出頭年紀(jì)，來土耳其已是第15個年頭。上車后，她帶領(lǐng)我們穿過馬爾馬拉海西岸的伊斯坦布爾老城區(qū)，然后在金角灣上船，游覽博斯普魯斯海峽。
在博斯普魯斯海峽的游船上
這是一個寒冷的下午。海峽上空陰沉得很，成團成團的烏云凝重得快要墜落下來。海上風(fēng)浪很大，船頭那面彎月單星紅旗被吹得嘩啦山響，似乎要撕扯粉碎似的。海面上的巨浪一陣接一陣，把龐大的豪華游輪一會兒掀得老高，一會兒又似乎要撳入海底。船上的游人剛選好角度，擺好姿勢，準(zhǔn)備拍照。一個浪頭襲來，讓你站立不穩(wěn)，踉踉蹌蹌，險些跌倒。
數(shù)小時前，大家在開羅城里還穿著單衣短袖，一下子遇到寒冬，都有些措手不及，凍得瑟瑟發(fā)抖，躲在船艙里不敢出來。我算是有些準(zhǔn)備，一下飛機便把毛衣毛褲、西服風(fēng)衣全穿在身上，還是凍得手腳冰涼。但是，海峽兩岸的風(fēng)景實在太迷人了，我不愿放棄這次機會，便冒著風(fēng)浪和嚴(yán)寒來到游船的二層，一睹這座千年古都的風(fēng)姿。
博斯普魯斯海峽橫亙在伊斯坦布爾城的中間，將這座千年古都切成兩半。海峽也是歐亞大陸的分界線，位于海峽西岸的是伊斯坦布爾城的歐洲部分。站在船上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)可見歐洲老城高高的尖塔、雄偉的教堂、巍峨的皇宮、氣派的清真寺、壯觀的博物館，還有那沿海岸35公里長的古老城堡和城墻，那是古羅馬帝國時期的杰作。這些古老而又雄偉的建筑雖在800年前的基督教徒東征和此前此后的歷代戰(zhàn)火中焚毀殆盡，只剩下一些斷壁殘垣。但透過這些廢墟，依稀可見當(dāng)年君士坦丁大帝時代的雄才大略和百年輝煌。
海峽東岸，是伊斯坦布爾城的亞洲部分。這里除沿海岸邊有一些古老的宮殿式建筑外，大部分是市民的居住區(qū)。一座座山上的叢林間，布滿了一棟棟富人的豪宅和典雅的別墅。海面上，兩座雄偉壯觀的索拉大橋?qū)⒁了固共紶柗謱儆跉W亞兩洲的城區(qū)緊密相連。它是橋梁，也是紐帶。它將東西方的經(jīng)濟、文化和人流、物流緊緊地聯(lián)系在一起。
第二天上午，天氣更加陰沉，逐漸淅淅瀝瀝地下起了小雨。導(dǎo)游余碧雅帶領(lǐng)我們參觀了伊斯坦布爾歐洲城區(qū)的古老建筑蘇丹艾哈邁德清真寺、圣索菲亞大教堂和托普卡珀皇宮博物館。
艾哈邁德清真寺是一座規(guī)模龐大、氣勢恢宏的古老建筑。清真寺的前面，是古羅馬帝國時期的競技場。它最初是由羅馬皇帝塞普蒂默斯?塞維魯修建，君士坦丁大帝時進行了擴建。競技場長400米，寬120米，當(dāng)時擁有10萬個座位，用于戰(zhàn)車比賽、人獸決斗和獸獸決斗。
艾哈邁德清真寺前的競技場
競技場上最顯眼的是兩座方尖塔碑。一座是法老圖特摩斯方尖碑。公元390年，君士坦丁大帝命人從埃及盧克索用船經(jīng)地中海運來。方尖碑是由整塊石料做成的，高28米。當(dāng)時，因碑太高無法豎立起來，被截去三分之一，只剩下19米。另一座是君士坦丁七世皇帝柱，又稱羅馬尖柱，是公元960年羅馬皇帝依照埃及方尖碑模式修建的。當(dāng)時的羅馬皇帝認(rèn)為，自己修建的柱子應(yīng)超過埃及方尖碑。因此，它的高度是26米，而且柱子上全部用青銅片鑲包。公元1204年，基督教徒東征時，洗劫了該城，柱子上的青銅片被運到威尼斯。因石料問題，柱子早已風(fēng)蝕、脫落，殘缺不全。而那座從埃及運來的方尖碑雖矮了數(shù)米，但歷經(jīng)千年，櫛風(fēng)沐雨，卻毫發(fā)未損，巍然屹立。
伊斯坦布爾競技場上的方尖碑
蘇丹艾哈邁德清真寺，是世界上除麥加外的第二大清真寺，為奧斯曼帝國第14個國王阿赫麥提于公元十六世紀(jì)所建。當(dāng)時，是奧斯曼帝國最強盛的時代。清真寺大廳中間由4根圓柱托起一個巨大的穹廬圓頂，四周又有4個小圓頂。大廳高47米，其中穹廬圓頂高23米。大廳可容納3500人同時做禮拜。大廳地面鋪滿紫紅色的土耳其地毯，游人須脫鞋方準(zhǔn)進屋。大廳四周鑲嵌著兩萬三千多塊藍(lán)色瓷磚，拼成各種圖案，使廳內(nèi)充滿柔和靜謐的氣氛。因此，又以“藍(lán)色清真寺”聞名于世。寺內(nèi)本來光線很暗，但從穹廬頂上垂吊下來的無數(shù)只電燈泡和數(shù)以千萬支點燃的蠟燭，將幽暗的清真寺照得通明。
艾哈邁德大清真寺
與“藍(lán)色清真寺”緊挨著的是圣索菲亞大教堂。圣索菲亞大教堂是古代拜占庭時期的藝術(shù)杰作。它始建于公元532年，至今已有1500年的歷史。教堂主體呈長方形，分上下兩層，高57米。中間的穹廬大圓頂直徑3米，由4根24.3米高的圓柱支撐。房頂上有40扇玻璃窗子，使室內(nèi)有充足的光線。教堂外觀氣勢宏偉，內(nèi)壁用彩色大理石磚鋪砌裝點，顯得富麗堂皇。
當(dāng)時的拜占庭帝國皇帝查士丁尼在修建圣索菲亞教堂時，室內(nèi)飾以鑲嵌壁畫，以后諸帝又增加了許多圣像人物畫。在1453年奧斯曼帝國推翻羅馬帝國時，此教堂改為清真寺。當(dāng)時，教堂管理人員將墻壁上的圣像畫用泥封住，保存了這些圣像畫。直到20世紀(jì)30年代，這些鑲嵌畫被重新發(fā)現(xiàn)。1935年，土耳其共和國的第一任總統(tǒng)阿塔圖爾克決定將圣索菲亞大教堂改為土耳其國家博物館。
最為有趣的是，在參觀圣索菲亞大教堂時，我們遇到了一群阿爾巴尼亞人。當(dāng)時，我提著一架照相機在教堂二樓照相。一群歐洲人迎面走來，見到我這個黃皮膚、黑頭發(fā)的中國人，他們便很友善地停下來。其中一位約60多歲的老人和一位30多歲的女士來到我的面前，烏里哇啦地與我打招呼。當(dāng)然，他們的話我是一句也聽不懂。后來，我用了一句俄語單詞“達(dá)瓦里西（同志）”來回應(yīng)，他們居然聽懂了，那位老人忙將兩手的大拇指豎起來，說：
“達(dá)瓦里西！霍查——毛澤東！”
?。“柊湍醽喨?！中國人民的老朋友！
“毛澤東——霍查！”
“霍查——毛澤東！”
于是，我們便緊緊地?fù)肀г谝黄稹?/p>
想當(dāng)年，中國人民與阿爾巴尼亞人民是“同志加兄弟”的關(guān)系。毛澤東同志稱：“阿爾巴尼亞是歐洲的一盞偉大的社會主義明燈?！鄙鲜兰o(jì)七十年代初，是歐洲的阿爾巴尼亞和非洲的阿爾及利亞首倡的“兩阿提案”，聯(lián)合起第三世界國家的代表將中國抬進了聯(lián)合國。三十多年過去了，世事發(fā)生了翻天覆地的變化。中國已不再是當(dāng)年的中國，阿爾巴尼亞也不是當(dāng)年的阿爾巴尼亞。三十多年來，中國強大了，中國在世界上的地位改變了，中國現(xiàn)在已是朋友遍天下了。但是，中國是一個善于感恩的國家，中國人是知恩圖報的人民。結(jié)識新朋友，不忘老朋友，這是中國人民的傳統(tǒng)美德。
于是，他們的人走過來了，我們的同伴也走過來了。大家的手緊緊地握在一起，照相機“咔嚓！咔嚓！”地響個不停，記錄下我們“他鄉(xiāng)遇故友”的真實友誼。
在伊斯坦布爾與阿爾巴尼亞人合影
到達(dá)托普卡珀宮時，小雨已變成中雨了，我們冒雨參觀了這座奧斯曼帝國時期的老皇宮。
公元1453年，奧斯曼土耳其人在穆罕默德二世率領(lǐng)下攻占了君士坦丁堡，處死了拜占庭末代皇帝君士坦丁九世，建立了奧斯曼帝國，并將君士坦丁堡更名為伊斯坦布爾，意為伊斯蘭教之城。從那時起，就著手在一座名為托普卡珀的城堡規(guī)劃帝國皇宮，到了穆罕默德的曾孫蘇菜曼大帝時，托普卡珀皇宮便成了這個幅員遼闊的強盛帝國的神經(jīng)中樞。
托普卡珀皇宮位于一座山頭的樹林中，它俯瞰著博斯普魯斯海峽、金角灣和馬爾馬拉海。托普卡珀宮的主體建筑由三個區(qū)域構(gòu)成，即外宮、內(nèi)宮和后宮。
伊斯坦布爾托普卡珀皇宮
第一道宮門是穆罕默德于1478年建造的。從第一道宮門進去，是一片寬闊的花園，植有許多花草樹木，這里是外宮。外宮是奧斯曼禁衛(wèi)軍總部所在地和外國來客、使節(jié)、國內(nèi)各部大臣及各省官員見皇帝時停放馬車的地方。
第二重門是一處莊重的城堡式的皇宮大門，這是蘇菜曼大帝于1524年建造的。大門兩側(cè)是尖頂高塔，塔上有瞭望孔，中間是穹形圓拱大門。從這里進去就是內(nèi)宮了。內(nèi)宮有當(dāng)年蘇丹的辦公室、覲見室、議事廳、御膳房、珠寶室和武器庫等，現(xiàn)在已分門別類成了文物陳列館。御膳房里有當(dāng)年做御膳的灶臺、鍋碗瓢盆、玻璃制品、銀器和中國瓷器。最值得一看的是珠寶室，里面陳列的金銀財寶多得不計其數(shù)。有皇帝的皇冠、宮袍、閃閃發(fā)光的金銀珠寶、珍奇的寶劍、象牙書皮、大塊翡翠，還有一顆84克拉重的鉆石。據(jù)說，這顆碩大的鉆石位列世界第五。
第三重門后即是皇宮的后宮。后宮共有300多間居室，其中40間對外開放。這里曾居住過三千佳麗和無數(shù)宦官仆人。后宮的最高統(tǒng)治者除了蘇丹便是蘇丹的母親，其次才是王后。
在伊斯坦布爾托普卡珀皇宮參觀
據(jù)史料記載，后宮嬪妃并不是每人都有機會接近蘇丹，而是由當(dāng)值的黑人宦官通知蘇丹選定的嬪妃。這個嬪妃按通知需沐浴、更衣、噴香，并接受一個信物才能受幸，而這一切都必須記錄在案。如果受幸者懷孕，也要寫進記錄里。如果她生的是男孩，她就取得了高一級的地位。后宮佳麗的命運大多數(shù)都是悲慘的，尤其是遇到那些性格剛愎、脾氣暴戾的蘇丹當(dāng)朝時。奧斯曼二世常常腳穿帶鐵釘?shù)男M后宮，讓這種刺耳的聲音警告嬪妃們給他讓路。蘇丹易卜拉欣聽到關(guān)于一場后宮陰謀的謠言時，竟下令將280名嬪妃投到博斯普魯斯海峽淹死。
同時，后宮又是充滿陰謀和血腥的場所。在奧斯曼帝國統(tǒng)治的頭150年，每一位蘇丹上臺時，他的兄弟們都要被絲帶勒死，以防爭奪王位。1595年，蘇丹穆罕默德三世當(dāng)朝時，將其19個兄弟全數(shù)謀殺，以避免將來有任何權(quán)力爭斗。為防蘇丹無嗣，后來，宮廷采取了令人恐怖的手段，制造“安樂籠”。將最有資格繼承王位的兄弟囚禁在“安樂籠”中，讓他們在寂寞而痛苦的隔離中等待那希望渺茫的王位繼承權(quán)。
后宮，是陰謀的所在；后宮，是血腥的場所；后宮，是權(quán)力爭斗的戰(zhàn)場；后宮，是見不得人的天地！在無休止的權(quán)力斗爭和陰謀傾軋中，加上帝國內(nèi)部的腐化墮落和外部勢力的侵犯，一度強盛的奧斯曼帝國終于精力耗盡，江河日下。1919年，衰落的奧斯曼帝國在《色弗爾條約》中被協(xié)約國無情瓜分。1923年，被尊為土耳其之父的穆斯塔法?凱末爾領(lǐng)導(dǎo)的土耳其獨立戰(zhàn)爭取得勝利，推翻了奧斯曼帝國長達(dá)470年的統(tǒng)治，并驅(qū)逐了所有外國入侵者，成立了土耳其共和國。共和國成立后，托普卡珀皇宮改為土耳其國家博物館，以供國內(nèi)人民和外國游客參觀。
